Ao fim de 2021, o restaurante Cura, localizado no Four Seasons Ritz Lisboa, ganhou sua primeira estrela Michelin. No comando da cozinha está o jovem Pedro Pena Bastos, que tem passagens por seu extinto Ceia (onde ocorriam jantares para 14 pessoas); e, anteriormente, pelo Esporão, entre outros. “Comecei a cozinhar bem jovem; a primeira vez eu tinha 6 anos. Acho que todas as crianças acabam fazendo isso. Com 15 anos começou a crescer o bichinho em mim e, aos 18 anos, vim estudar aqui em Lisboa. Depois fiz uma série de estágios, com passagens por Londres, Copenhague e Ásia, mas sempre voltei às raízes”, conta Pena Bastos.  

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Por meio de três opções de menu – o Origens, mais longo, com 12 tempos; o Meia Cura; e o Raízes (vegetariano), ambos com sete tempos –, o chef quer proporcionar uma viagem pelos sabores de Portugal de forma contemporânea, privilegiando os produtos frescos e os produtores. “É uma curadoria da cozinha portuguesa, de uma forma que tentamos não reinterpretar o receituário nem reinventar receitas, mas sim traduzir mensagens culturais da comida e transpor isso de uma forma mais atual, que esteja mais alinhada com aquilo que eu e vários cozinheiros acreditamos que é a culinária hoje em dia. É sobre uma constante evolução, para daqui a 500 anos, ao olhar para trás, ver que realmente conseguimos deixar um legado.”  

Salão do Cura (Divulgação)

O menu inicia-se com um amuse-bouche e segue para a primeira entrada – no caso, uma lula surpreendente, com avelãs, mexerica, manteiga de algas e caviar; depois, uma etapa de pães primorosos preparados do zero no hotel (como o de leite), acompanhados de manteiga e azeite, o abre-alas para os dois principais; ao fim, surpreende a sobremesa com cogumelos, acompanhada de cacau, chá-preto e caramelo salgado.  

Questionado sobre o que quer transmitir aos hóspedes e passantes, Pedro Pena Bastos é firme: “Deliciousness: a parte deliciosa de comer é muito abrangente, mas é a combinação da mensagem que nós queremos passar como restaurante, com conceitos que queremos transmitir, mais empatia do staff de sala, somados aos vinhos e à comida. Uma experiência deliciosa, muito humana, e que leve um bocadinho de nossa ideia como restaurante conceitual”, conlui. 

Por Giulianna Iodice | Matéria publicada na edição 126 da Versatille